… führte uns unser Weg heute an diesem frühherbstlichen Tag.

Die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland als Bestandteil der Vereinigten Königreiches ist allenfalls fühlbar, aber nicht sichtbar. Es gibt keinen Grenzzaun, keine Kontrollen, keinen Anhaltspunkt und kein Hinweisschild. Es ist eigentlich noch unauffälliger, als vom Land in die Stadt zu fahren.

Den Grenzübertritt erkennt man an Kleinigkeiten, wie den Flaggen. In Nordirland wehen natürlich der Union Jack und die Red Hand Flag of Ulster (Ulster Banner). Die Straßenzeichen sind im britischen Design, auch die Kennzeichnung durch Linien auf den Straßen selbst. In Regionen mit einer besonderen Verbundenheit zu Großbritannien werden die Bordsteinkanten von den Leuten in blau-weiß-rot angemalt. Und es gibt natürlich die üblichen britischen Firmen und Marken.

Wie diese Region sich nach einem harten Brexit entwickeln wird, kann keiner vorhersehen. Leicht wird das aber nicht. Mir ist schon schleierhaft, wie man in diesem Gebiet Grenzkontrollen einrichten will, denn es gibt so viele kleine Straßen und alles geht ineinander über. Wirtschaftliche Folgen wären kaum auszudenken. Nur ein Beispiel: Die Milch aus Nordirland wird zur Verarbeitung in die Republik Irland gebracht, das Produkt dann wieder zurück gebracht. Ein harter Brexit würde das alles unmöglich machen und wäre daher für beide Teile Irlands verheerend.

Unser erster Stopp – außer der Reihe – war Derry/Londonderry. in dieser Stadt am Fluß Foyle hatten die Troubles in den 1960er Jahren besonders große Auswirkungen. Das geht schon beim Namen der Stadt los. Von den Großbritannien treuen Unionisten (meist Protestanten) wird die Bezeichnung Londonderry bevorzugt, Derry von den nationalistischen (meist katholischen und irischstämmigen) Einwohnern. Seit den Troubles hatten vor allem die Medien, die politisch neutral bleiben wollten, ein Problem. Einige Radiosprecher verwendeten konsequent einen Schrägstrich (engl. stroke). Gesprochen hieß das dann Derry-Stroke-Londonderry. Als neutrale und im Alltag häufig – manchmal auch sarkastisch – benutzte Kurzform hat sich auch Stroke City durchgesetzt.

Wir hielten an der Guildhall

und wanderten ein Stück auf der gut erhaltenen Stadtmauer entlang, um von dort aus einige Murals, große Bilder an Häusern, in der Bogside zu sehen. Die Murals enthalten fast immer eine politische Botschaft. So finden sich hier Murals zu den Opfern der Troubles und zum Bloody Sunday.

Die Stadt ist voller Geschichte, aber wir hatten nur eine halbe Stunde… Man möge mir daher verzeihen, dass ich hier nicht die gesamte Geschichte der Troubles erläutere.

Dann ging es weiter an die Küste zum Dunluce Castle. Dunluce Castle liegt zwischen Portballintrae und Portrush auf einem Basaltfelsen und ist eine der größten mittelalterlichen Burgruinen in Nordirland.

Wann die Burg tatsächlich gebaut wurde, lässt sich nicht eindeutig sagen. 1513 gehörte sie nachweislich der Familie McQuillian. Die Burg wurde oft belagert und später von den Clans MacDonnell of Antrim sowie den MacDonalds of Dunnyveg übernommen. Die ältesten Teile standen wohl direkt an den Klippen, um die geringste Angriffsfläche zu geben. Dann wurde die Burg jeweils über die Zeit zum Land hin verbreitert. Es sind noch Überreste von einem Turm vorhanden, dessen Treppenhaus so konstruiert wurde, dass es ebenfalls zur Verteidigung der Burg beitrug. Die Treppe ist so gewunden, dass die Verteidiger, die sich ja oben befanden, genug Raum haben, um mit dem Schwert in der rechten Hand auszuholen. Die Angreifer haben weniger Raum, weil sie die innere Seite des Treppenhauses rechts haben. Zudem ist die oberste Stufe höher als alle anderen, damit ein Angreifer, der damit nicht rechnet, möglichst stürzt. Ganz schön trickreich!

Am 26. Oktober 1588 lief nahe Dunluce Castle die Girona, ein Schatzschiff der Spanischen Arrmada auf Grund; dieses wurde geplündert und der Erlös zur Verschönerung der Burg verwendet.

In der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Burg aufgegeben, der Legende nach, weil den Eigentümern das Brausen des Meeres zu laut geworden sei. Gemäß einer anderen Version soll die Aufgabe der Burg damit in Zusammenhang stehen, dass 1639 die neu errichtete Küche mitsamt Personal ins Meer abgerutscht ist. Der Zeitpunkt dieses Ereignisses ist jedoch strittig, da auf Bildern aus dem frühen 19. Jahrhundert die Burg noch vollständig erhalten ist. Der Abbruch der Felskante wäre demnach erst später erfolgt. Teilweise wird auch vertreten, dass nicht die Küche ins Meer gestürzt ist, sondern die Kirche der Burg.

Schön und eindrucksvoll ist sie immer noch, wie diese Bilder zeigen. Die war Vorbild für Castle Pyke in Game of Thrones, der Burg auf den Iron Islands. Ich habe mir eine entsprechende Illustration im Internet angesehen, einfach erstaunlich.

Nach einer Lunchpause mit dieser Aussicht

ging es dann weiter zum Giant’s Causeway. Dieser gehört zum Unesco Weltkulturerbe. Zu Recht!

Der Giant’s Causeway besteht aus ungefährt 40.000 Basaltsäulen, die etwa 60 Millionen Jahre alt sind. Es gibt zwei Entstehungsgeschichten: Wissenschaftlich werden die Basaltsäulen auf die Abkühlung heißer Lava zurückgeführt. Solche Basaltsäulen können nach Ansicht der Geologen entstehen, wenn sich Lava sehr langsam abkühlt. Die Säulenstruktur ergibt sich durch die Spannungsrisse. Der Vulkan, dessen Lava zur Formation der Säulen führte, ist aber schon lange durch Erosion abgetragen.

Die viel poetischere Erklärung entstammt den irischen Legenden. Zwischen dem irischen Riesen Finn McCool (was für ein Name) und dem schottischen Riesen Benandonner bestand ein Streit. Benandonner warf aus Wut Steine ins Meer von Schottland bis zur Küste von Irland. Finn entschied sich, auf diesen Steinen das Meer zu überqueren. In Schottland angekommen, erkannte er, dass Benandonner viel größer und stärker als er war. Also lief er sofort wieder nach Hause und versuchte, Benandonner auszutricksen. Benandonner kam nun seinerseits nach Irland. Finns Frau verkleidete Finn als Baby und gab vor, dass ihr Ehemann gerade weg und sie mit dem Baby allein sei. Benandonner war von dem Kind völlig geschockt. Wenn ein Baby schon so groß war, wie groß mochte da erst der Vater sein. Er drehte sich auf dem Absatz um und rannte zurück nach Schottland. Dabei zerstörte er den Weg zu großen Teilen, um zu verhindern, dass Finn nach Schottland käme. Diese Geschichte ist doch viel schöner, als die profane wissenschaftliche Erklärung, oder?

Ich sah mir in den 1,5 Stunden, die wir Zeit hatten, den gesamten Causeway an und lief den Weg bis zu dem Punkt, an dem er im Prinzip gesperrt ist. Aber der Stelle steht aber nur eine Tafel. Man kann den Weg weiter gehen, aber es ist eben gefährlich, weil Teile der Klippen ins Meer zu stürzen drohen. Zurück ging ich dann die Schäfertreppen zum Klippenrandweg hoch und hatte von dort einen wunderbaren Blick auf den Causeway. Morgens und abends ohne die vielen Leute muss es noch viel schöner sein. Wir hatten aber auch hier wieder Glück mit dem Wetter, sogar ein paar Sonnenstrahlen gab es.

Dann ging es wieder in den Bus und nach Belfast, wo wir zwei Nächte bleiben.

Ein wunderschöner Tag.

Nach unserem Workshop heute erkundeten wir die Stadt Donegal. Es ist ein kleines, idyllisches Städtchen am River Eske. Ich bin schon auf meinem Morgenspaziergang um den zentralen Platz gelaufen.

Zuerst waren wir in der Donegal Craft Village. Das ist ein Zentrum, in dem in kleinen Häusern verschieden Künstler ihre Kreationen ausstellen. Es gab so ziemlich alles, was man sich an Handwerk denken kann. Glas, Druck, Filz, Weberei und vieles mehr.

Ich habe allerdings die Zeit hauptsächlich auf einer Bank in der Sonne genossen und an meiner Socke weiter gestrickt.

Danach haben wir Donegal selbst unsicher gemacht. Das Castle ist recht klein, hat aber einen kunstvoll verzierten Kamin und eine wunderbare Holzdecke im obersten Stockwerk.

Direkt gegenüber vom Castle befindet sich diese schöne Kirche.

Zentral in Donegal ist der kleine Platz, um den herum sich die Läden platziert haben.

Im Irish House erhielten wir noch eine Web-Vorführung vom vermutlich jüngsten Weber Irlands. Schön, dass das Handwerk weiter leben wird.

In Sligo war es heute früh regnerisch und ungemütlich. Also machten wir uns nach dem Frühstück auf den Weg nach Norden, in den County Donegal.

Als erstes besuchten wir auf dem Friedhof von Drumcliffe das Grab von W. B. Yeats. Yeats ist der irische National-Poet. Er lebte von 1865 bis 1939. 1921 erhielt er als erster Ire überhaupt einen Nobelpreis für Literatur. Die Iren sagen, dass er seine schönsten Dichtungen erst danach veröffentlicht hat.

Auf dem Grab findet sich die Inschrift: „Cast a cold eye on life, on death, horseman, pass by.“ 

Wie uns Ann-Marie erzählte, ist Prince Charles ein großer Yeats-Fan. Er kommt ab und zu zum Grab und hat auf dem Friedhof einen Baum gepflanzt.

Von dort aus ging es weiter nach Kilcar ins Studio Donegal. Das ist eine Woll-Spinnerei und Weberei, die sowohl gewebte Produkte verkauft als auch Garn.

Wir bekamen von Tristan die teilweise sehr alten Maschinen erklärt. Die Spinnerei kann zwar nicht Massen von Garn produzieren, dafür kann aber in den Produktionsprozess besser eingegriffen werden, je nachdem welches Resultat erwünscht ist.

Anschließen gingen wir noch zu den Webern nach oben. Der größte der Webstühle kann drei Meter breites Tuch herstellen. Gewebt wurden unterschiedlichste Muster. Die Weber waren alles Männer, die ihr Wissen inzwischen aber an Weberinnen in der Ausbildung weiter geben.

Das Wetter wurde allmählich freundlicher und so machten wir uns auf den Weg zu den Slieve League Cliffs. Dort stiegen wir am Besucherzentrum auf einen kleineren Bus um, der uns bis an den Klippenrand brachte. Inzwischen zeigte sich auch die Sonne.

Die Sleave League Cliffs sollen die höchsten in ganz Europa sein. So richtig weiß man aber nie, ob einen die Iren gerade auf den Arm nehmen oder nicht. So kann man von einer bestimmten Stelle der Klippen aus angeblich die Freiheitsstatue sehen, wenn man nur genug Guinness getrunken hat…

Es gibt einen Weg an den Klippen entlang, der sehr schmal ist und schließlich auf einen Pilgerweg mündet. Der Berg an den Klippen ist nämlich eine heilige Pilgerstätte. Wir sahen auch einige Leute, die wohl auf Pilgertour waren. Ich bin dann ebenfalls noch so weit hochgestiegen, wie es die 20 Minuten erlaubt haben, die noch zur freien Verfügung waren. Eine wunderbare Aussicht von dort oben und eine wunderschöne Küste.

Die Heide war leider schon am Abblühen. Oben auf den Klippen und überhaupt in der ganzen Gegend gab es unzählige Schafe, die dort auf dem common land grasen. Sie sind je nach Farmer markiert, grasen gemeinsam und werden zu verschiedenen Gegegenheiten dann zusammen getrieben.

Nach dem Lunch im Besucherzentrum ging es weiter in die Glencolmcille Folk Village.

Diese wurde 1967 von Father James McDyer gegründet, um in der abgelegenen Region Arbeitsplätze zu schaffen. Es gibt dort jeweils ein Cottage aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert. Es war sehr interessant, diese miteinander zu vergleichen. Dabei wurde mir wieder deutlich, in was für einem Luxus wir derzeit leben. Uns geht es einfach so gut.

Im Schulgebäude haben uns zwei junge Männer dann noch beigebracht, wie man ein St. Bridget’s Kreuz aus Halmen flechtet. Das Kreuz sollte in den Häusern vor einem Brand schützen. Das war mal etwas ganz anderes, und ich bin froh, dass die beiden so engagiert bei uns waren.

Im Übrigen gibt es in Irland wild wachsende Fuchsienhecken…

Hinterher bin ich noch über die Straße zum Strand hinunter gelaufen. Auch diese Bucht war einmalig schön. Die Dünung war sehr eindrucksvoll, und ich muss wohl heute Abend noch Brille und Kameraobjektiv putzen, weil die Wellen doch mit einiger Macht ankamen und manchmal weiter spritzten, als ich das so erwartet habe.

Zurück nahmen wir die Straße mit den besonders engen Kurven… Ich war froh, dass ich nach dem Lunch gleich eine Tablette genommen habe. Die Aussicht war klasse.

Und es ist einfach faszinierend, wie sich der Bus durch diese engen Kurven oder auch die engen kleinen Steinbrücken schlängelt.

Nun sind wir in Donegal angekommen, wo wir zwei Nächte bleiben.

In der Nähe von Castlebar befindet sich das National Museum of Ireland – Country Life, das heute, am Mittwoch den 11. September, auf unserem Programm stand.

Das Museum ist ein Neubau neben dem Turlough House, der sich gut in die Landschaft einpasst und architektonisch sehr interessant ist. Es verfügt über vier Stockwerke.

Im untersten gab es gerade eine Ausstellung über „Kitchen Power“, wie das Leben der Frauen durch die Einfühung der Elektrizität auf dem Land verändert wurde. Dazu gab es viele alte Kühlschränke und Waschmaschinen. Am Anfang gab es Beratung dazu, wie man sein Haus elektrifizieren konnte. Oft wurde erstmal nur eine Steckdose in der Küche installiert, an welche dann abwechselnd alle vorhandenen Geräte nach Bedarf angeschlossen wurden. Am Anfang waren Toaster sehr beliebt, weil sich die Leute die Großgeräte noch gar nicht leisten konnten.

Auf Level C gab es alles Mögliche zu Textilien, dem Leben an Land und am Wasser und zu allen möglichen Handwerken. Dabei zeigte sich auch gut, dass die Frauen für das Essen und die Kleidung verantwortlich waren, die Männer für die Arbeiten draußen auf dem Feld und auf dem Meer. Was für ein Aufwand das war, die Schafswolle zu waschen, zu kardieren, zu spinnen und zu verstricken oder zu verweben. Wobei es oft einen Weber im Dorf gab, der das Tuch webte, das die Frau dann wiederum zu Kleidung nähte. Ein sehr komplexer und langwieriger Prozess, weswegen es nicht oft neue Kleidung gab.

Auf Level B ging es um das Radfahren und unter anderem auch um Stroh und Heu. Es ist ganz faszinierend, was alles aus Stroh angefertigt wurde. Möbel, Matratzen, aber auch kleine Symbole und sogar Geschirr für Pferde. Es war alles nicht unbedingt langlebig, aber das Material war eben da. Das Flechten mit dem Stroh ist dem Stricken übrigens offenbar nicht unähnlich.

Im Erdgeschoss gab es Ausstellungsstücke zum Anfassen und Beispiele für die traditionelle Kleidung. Die Männer trugen natürlich Aran-Pullover. Die Frauen trugen ein dicht gewebtes bunter Tuch, das als Galway Shawl bezeichnet wurde, aber tatsächlich in Paisley in Schottland hergestellt wurde. Dazu hatten die Frauen einen roten Rock. Schwarze Streifen auf dem Rock zeigten an, ob die Frau verheiratet war oder nicht, oder Witwe. Die Kinder trugen zunächst alle in den ersten Lebensjahren Röcke. So war es einfacher mit dem Toilettengang. Zudem sollten die Jungs so geschützt werden, damit sie nicht von den irischen Fabelwesen entführt werden, die nur männliche Kinder haben wollten.

Das Museum ist sehr sehenswert und zeigt deutlich, dass wir das einfache Landleben heute romantifizieren und nicht immer sehen, wie hart und entbehrungsreich es war. Wie die Hungerjahre dann später gezeigt haben, können Naturereignisse schnell alles durcheinander bringen. In den Hungerjahren ist die Bevölkerung von Irland durch Verhungern und Auswanderung von 8,5 Millionen Einwohnern auf 5 Millionen geschrumpft und hat sich davon nie mehr erholt.

Das Museum liegt landschaftlich nett in einem kleinen Park. Im Turlough House daneben kann man sich ein paar Räume ansehen, unter anderem eine Bibliothek, auf der die Leisten des Bücherregals mit aufgemalten Büchern kaschiert sind. Ein sehr gemütlicher Raum.

Besonders haben mich diese Weidenmänner fasziniert.

Anschließend ging es weiter nach Sligo, wo wir im Sligo Park Hotel übernachten.